Nie bez powodu blachodachówka oraz blacha trapezowa to materiały na pokrycie dachu, których popularność coraz bardziej rośnie. Zawdzięczają to wielu zaletom, do których zaliczyć należy również prostotę montażu – dzięki temu samodzielnie jesteśmy w stanie przymocować arkusze blachy do powierzchni, bez konieczności wynajmowania ekipy fachowców. Niemniej należy pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa, a do tego odpowiednio przygotować wszystkie elementy niezbędne przy montażu. Najważniejsze z nich to oczywiście wkręty. Ile ich potrzeba i jak poprawnie montować arkusze? Wady i zalety dachu z blachy Zanim przejdziemy do istotnych kwestii związanych z montażem, z pewnością zadamy sobie pytanie, czy wykonanie pokrycia dachowego z blachy rzeczywiście jest korzystne. Warto tutaj wziąć pod uwagę, że zarówno blachodachówka, jak i blacha trapezowa to materiały niezwykle wytrzymałe. Nie korodują, doskonale znoszą szkodliwe działanie czynników zewnętrznych, a przy tym zachowują ładny wygląd przez wiele długich lat, głównie dlatego, że łatwo je w razie czego wyczyścić. Blaszany dach to także doskonały wybór pod względem estetycznym. O ile blacha trapezowa najlepiej prezentuje się raczej na prostych, dużych powierzchniach, o tyle blachodachówka zda egzamin nawet na dachach o skomplikowanej budowie. W przypadku obu tych wariantów istotny jest fakt, że bardzo niewiele ważą. Wykonane zazwyczaj z ocynkowanej blachy arkusze to ciężar wynoszący maksymalnie 5 kg na 1 m². W związku z tym nie jest konieczne przygotowanie bardzo złożonej więźby dachowej, by pokrycie dachu było proste. Jedyną wadą wykorzystania blachodachówki bądź blachy trapezowej jest fakt, że odgłos deszczu uderzającego o dach może być dość głośny, na tyle, że będzie słyszalny również we wnętrzu domu. Problem ten może nasilić się, kiedy posiadamy mieszkalne poddasze. Wystarczy jednak wykonanie ocieplenia w postaci wełny mineralnej, by zminimalizować ewentualny hałas. Czego użyć do montowania blachodachówki? Przed rozpoczęciem montowania arkuszy blachy należy zadbać o przygotowanie drewnianej więźby dachowej, składającej się z łat nośnych i kontrłat. Konieczne jest także zastosowanie folii paroprzepuszczalnej, która zagwarantuje odpowiednią wentylację w domu i przy okazji jeszcze bardziej uszczelni dach. Choć blachodachówka i blacha trapezowa są materiałami, które bardzo solidnie chronią przed przenikaniem wilgoci do wnętrza budynku, to jednak dodatkowa ochrona jest konieczna, by zapewnić właściwą cyrkulację powietrza. Do przykręcania blaszanych arkuszy najlepiej sprawdzają się wkręty samowiertnicze, zwane również farmerskimi. Wszystko dlatego, że posiadają podkładkę wykonaną z gumy EPDM – materiału odpornego na promieniowanie UV oraz wszelkie zmiany temperatury. Wykorzystanie właśnie takich wkrętów to dodatkowa pewność, że dach pozostanie szczelny przez wiele lat. Jakie wkręty do blachodachówki i blachy trapezowej? Wyposażając się we wkręty farmerskie do przykręcania blachy, należy koniecznie zwrócić uwagę, czy posiadają: uszczelkę dystansową;grubość gwintu minimum 4,8 mm;główkę zakończoną na kluczyk 8 lub 10;długość do podłoża drewnianego wynoszącą 35 mm, z kolei do podłoża metalowego (w przypadku np. stalowej więźby) – 25 mm. Ile wkrętów do blachodachówki będziemy potrzebować? W przybliżeniu wykorzystuje się od 6 do 9 wkrętów na 1 m². Czyli jeśli powierzchnia naszego dachu wynosi 150 m², to należy zakupić mniej więcej 750 sztuk. Trzeba doliczyć także dodatkowe 250 sztuk, które przydadzą się podczas niezbędnej obróbki, szczególnie jeśli blachodachówką zamierzamy wykończyć też taki element jak komin. Pudełko wkrętów farmerskich standardowo zawiera 250 sztuk (typ 4,8x35x8). Dlatego wystarczy nam zaledwie kilka opakowań, by bez zbędnych przeszkód przymocować arkusze do więźby. Poprawne układanie blachodachówki na dachu W przypadku blachodachówki łaty powinny znajdować się co 350, ewentualnie 400 mm. Sprawa wygląda nieco inaczej, kiedy zdecydowaliśmy się na użycie blachy trapezowej – modele o niskich przetłoczeniach (T6, T7, T8, T10, T12, T14, T18, T20, T25 i TR 8, TR 14, TR 18, TR 20) wymagają łat co 500 mm lub mniej. W przypadku blachy trapezowej o wysokich przetłoczeniach (T35 i TR35, T55, TR 55, T60 i wyższe) wymagane są łaty minimum 500 mm lub większe, jeśli właśnie tego wymaga wysokość trapezu. Układanie arkuszy najlepiej zacząć od prawego dolnego rogu ze względu na położenie rowka kapilarnego. Zanim jednak przejdziemy do mocowania blachy, należy upewnić się, że zamontowaliśmy już haki i pasy podrynnowe. Dopiero wówczas powierzchnia dachu jest przygotowana do dalszej pracy. Pierwszy arkusz powinien zostać położony pod kątem prostym do krawędzi dachu. By ułatwić sobie to zadanie, możemy użyć deski zamocowanej do okapu, a następnie ułożyć na niej kilka arkuszy, jednak bez przykręcania. W ten sposób upewnimy się, że odpowiedni kąt zostanie zachowany. Blachodachówkę układamy rzędami i kolumnami wzdłuż kalenicy, zachowując jednak ok. 3-centymetrowy zapas za okapem. Za każdym razem powinniśmy się upewniać, że nie popełniliśmy błędu podczas montażu – wkręt jest właściwie dokręcony wtedy, kiedy uszczelka gumowa po dokręceniu ukaże się spod podkładki metalowej. O czym pamiętać podczas montażu blachodachówki? Bez względu na to, jak dokładnie obliczymy ilość materiału niezbędnego do pokrycia naszego dachu, i tak może się okazać, że będzie potrzebne cięcie arkuszy, by w pełni je dopasować do kształtu powierzchni. W przypadku blachodachówki czy blachy trapezowej należy mieć na uwadze, że do cięcia absolutnie nie wolno korzystać ze szlifierki kątowej. Podczas pracy wytwarza ona wysoką temperaturę, która może uszkodzić powłokę ochronną blachy, generuje też znaczą liczbę niebezpiecznych, metalowych opiłków. Do tego zadania zdecydowanie lepiej sprawdzą się nożyce ręczne i wibracyjne. Nie tylko zagwarantują wyjątkową precyzję cięcia, ale także zadbają o to, by arkusz nie stracił swoich właściwości. Dodatkowo powinniśmy zadbać o to, by wyposażyć się w odzież ochronną. Wliczają się do niej również grube, wytrzymałe rękawice oraz okulary. Warto też pamiętać, że nie należy raczej chodzić po arkuszach, choć oczywistym jest, że podczas prac wykonywanych na dachu bywa to czasem konieczne. Dlatego trzeba zaopatrzyć się w stosunkowo miękkie, a jednocześnie stabilne obuwie, które nie tylko zapewni nam bezpieczeństwo, ale także nie naruszy w żaden sposób blachy. Średnie zużycie wkrętów wynosi 6-9 na m2. Czyli jeśli dach ma 150m2 to wkrętów będziesz potrzebować 750 sztuk + 250 sztuk do obróbki. Pudełko wkrętów farmerów standardowe zawiera 250 sztuk (typ 4,8x35x8). Wkręt do przykręcania blachy powinien mieć: – uszczelkę dystansową – grubość gwintu minimum 4,8 mm – główkę zakończoną na kluczyk 8 lub 10 – długość – do podłoża drewnianego 35 mm Montaż ( Prawidłowy montaż Blachodachówki ) Arkusz musi być przykręcony do podłoża (najczęściej do podłoża drewnianego) . Wkręt jest właściwie dokręcony wtedy, kiedy uszczelka gumowa po dokręceniu ukaże się spod podkładki metalowej. Blachodachówka: (Na rynku występuje w dwóch modułach 350 mm lub 400 mm grubość od 0,4 mm do 0,6 mm Aluminium ) Łaty co 350 mm lub 400 mm Blacha Trapezowa o niskich przetłoczniach ( Blacha o grubości 0,5 mm Typ. T6, T7, T8, T10, T12, T14, T18, T20, T25 i TR 8, TR 14, TR 18, TR 20) Łaty co 500 mm lub poniżej Blacha Trapezowa o wysokich przetłoczeniach ( Blacha o grubości 0,5 Typ. T35 i TR35, T55, TR 55, T60 i wyższe) Łaty co 500 mm lub więcej w zależności od rodzaju trapezu. Do montażu blachy trapezowej stosujemy wkręty długie 35mm do konstrukcji drewnianej a do metalowej 25mm. Wkręty montujemy wzdłuż kalenicy a także na połaci.

Po ułożeniu należy wykonać pomiary sprawdzające. Odległość łat powinna być określona w projekcie technicznym. Rozstaw łat pod blachę na rąbek jest gęstszy niż blachy trapezowej. Przyjmuje się by kłaść blachę na rąbek na pełnym deskowaniu lub wykorzystywać deski ażurowe – gęste i szersze łaty. Najlepiej co 25cm.

03-07-2015 10:45Do wstępnego krycia dachu stosuje się z membranę dachową lub papę na deskowaniu. To, które z tych rozwiązań będziemy mogli wybrać, nie zależy tylko od ceny. Przede wszystkim należy je bowiem dostosować do rodzaju pokrycia i kąta nachylenia krycie dachuFot. z 1Wstępne krycie dachuFot. krycie dachuFot. co wykonuje się wstępne krycie dachu?Pokrycie dachowe, narażone na działanie niekorzystnych warunków pogodowych, nigdy nie jest zupełnie szczelne. Podczas silnych opadów deszczu lub topnienia śniegu, woda może pod nie wnikać i niszczyć drewniane elementy więźby dachowej oraz niżej ułożone warstwy dachu (między innymi izolację termiczną, płyty gipsowo-kartonowe). Dlatego pod ostatecznym pokryciem potrzebna jest jeszcze jedna warstwa, która ochroni przed wilgocią położone niżej warstwy dachu. Funkcję tę pełni właśnie wstępne krycie krycie dachu: papa lub membrana dachowaDo wyboru mamy jeden z dwóch materiałów izolacyjnych - stosowaną tradycyjnie papę lub znaną od kilkunastu lat membranę dachową. Pierwszy z nich wymaga wykonania pełnego deskowania. Drugi wystarczy jedynie rozpiąć na krokwiach; jest więc łatwiejszy do wykonania, ale równie sztywnego poszycia znacznie podnosi koszt krycia dachu. Wydatki na zakup niezbędnych materiałów są około trzy razy większe, niż przy układaniu membrany dachowej. Niestety, nie zawsze będziemy mogli wybrać to tańsze rozwiązanie. Pod pokrycia dachowe z blachy płaskiej i gontów bitumicznych oraz na połaciach o kącie nachylenia mniejszym niż 20 st. ułożenie samej folii nie wystarczy. Sztywne poszycie jest wtedy też, ile kosztuje więźba dachowaUkładanie membrany dachowejFot. EuronitMembrana dachowaMembrany dachowe są wykonane z lekkich materiałów: polipropylenu, poliestru, miękkiego i twardego polietylenu. Dzięki ich właściwościom ten rodzaj wstępnego krycia jednocześnie chroni przed wiatrem i wnikaniem wilgoci z zewnątrz oraz przepuszcza parę wodną od strony membran można wykonać wstępne krycie na wszystkich rodzajach dachu, pod warunkiem, że ich kąt nachylenia jest większy niż 20 st.; na dachach o mniejszym spadku połaci woda, zamiast spływać, zalegałaby na membranie, co mogłoby mieć negatywny wpływ na pokrycie kosztuje membrana dachowa?Membrany najczęściej są sprzedawane w dużych rolkach o szerokości 1,5 m i długości nawet do 50 m. Ich cena jest stosunkowo niewielka, zwłaszcza jeśli rozpatrujemy ją w skali wszystkich wydatków na materiały do budowy domu. Średnio to wydatek 2-7 zł/m2. Tylko za nieliczne produkty trzeba zapłacić 10-23 zł/m2. Im membrana mocniejsza, tym mniejsze jest ryzyko jej uszkodzenia i tym jest membrana dachowa jak najlepiej spełniała swoje zadanie, powinna być prawidłowo zamontowana na krokwiach, a jej brzegi ułożone z zakładem i sklejone, najlepiej dobrej jakości taśmą dwustronną. Samo ułożenie membrany to wydatek rzędu 8 zł/ membrany dachowejNa krokwiach rozwija się membranę dachową w taki sposób, aby strona z nadrukiem znajdowała się na wstępnym zamocowaniu membrany zszywkami, taśmą uszczelniającą podkleja się miejsca, w których mają być mocuje się membranę dachową przez przybicie drewnianych kontrłat do EuronitKrycie dachu przy sztywnym poszyciuFot. PfleidererPapa na sztywnym poszyciuDo wykonania sztywnego poszycia wykorzystuje się najczęściej drewno iglaste, takie jak sosnowe, świerkowe, a rzadziej - jodłowe. Przed ułożeniem desek, trzeba je zaimpregnować (lub kupić już impregnowane, najlepiej metodą próżniowo-ciśnieniową).Ile kosztuje sztywne poszycieZaimpregnowane deski - o grubości 24-25 mm i szerokości 12-15 cm, z krawędziami prostymi lub łączonymi na pióro i wpust - przybija się bezpośrednio do krokwi. Za takie deski będziemy musieli zapłacić 700-800 zł/m3. Zamiast desek, do wykonania sztywnego poszycia można również użyć wodoodpornych płyt wiórowych OSB lub V-100 (15-22 zł/m2) albo też z wodoodpornej sklejki (22-37 zł/m2). Za ich przybicie zapłacimy około 9-25 zł/ podłożu trzeba jeszcze wykonać izolację z termozgrzewalnej papy podkładowej na osnowie z włókien szklanych czy poliestru z posypką mineralną. Papę układa się pasami równoległymi do okapu i mocuje do podłoża zakładach dodatkowo się ją zgrzewa dzięki czemu gwoździe zostają zakryte, a miejsca wokół nich kosztuje papa do wstępnego kryciaZakup papy to wydatek rzędu 8-19 zł/m2. Za jej ułożenie i przymocowanie trzeba zapłacić 8 zł/ papy można użyć membrany specjalnie przeznaczonej na sztywne poszycie. Koszt jej zakupu to 5-13 zł/ ten rodzaj wstępnego krycia ma być wykonany ze względu na przełożenie ostatecznego krycia dachu na później (nawet do kilku lat), trzeba pamiętać, że papa po roku będzie wymagała dodatkowych prac. Konieczne będzie przesmarowanie jej lepikiem, aby zabezpieczyć ją przed pękaniem, a w połączeniach pasm - przed Jeśli zdecydujemy się na pokrycie z blachy płaskiej, zamiast papy musimy ułożyć matę separacyjną. Zapłacimy za nią 20-30 zł/m2, a za całe sztywne poszycie - 65-140 zł/ też, ile kosztują fundamentyMembrana dachowaFot. Rafał Polak-KuchtaCo jest lepsze: membrana dachowa czy papa na deskowaniuNie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi na takie pytanie. Wiele zależy nie tylko od naszych oczekiwań, ale także od stopnia skomplikowania konstrukcji dachu, nachylenia połaci i rodzaju membrany dachowejZa coraz powszechniej wykorzystywanymi nowoczesnymi i skutecznymi membranami dachowymi przemawiają względy ekonomiczne oraz bardzo dobre właściwości paroprzepuszczalne. Z pewnością będzie to także dobre rozwiązanie na dachach wielospadowych o skomplikowanych kształtach. Membranę warto wybrać również w sytuacji, gdy nasze poddasze nie będzie ocieplane ani użytkowane. Gdybyśmy zmienili zdanie w przyszłości, zaadaptowanie poddasza na pomieszczenia mieszkalne będzie papy na deskowaniuPapa na deskowaniu jest rozwiązaniem sprawdzonym przez lata. Można ją stosować tam, gdzie membrana nie dałaby rady (na przykład na dachach płaskich, pod gontami bitumicznymi czy blachą płaską) oraz wtedy, gdy ostateczne krycie dachu przekłada się na kolejny sezon. Gwarantuje absolutną szczelność dachu, więc często jest polecana w rejonach, gdzie wieje silny na dachach o skomplikowanym kształcie, w których jest wiele lukarn i załamań, nie poleca się tego rozwiązania. Jego realizacja jest bowiem niezwykle pracochłonna i dużo trudniejsza. Zwyczajnie też się nie opłaca, gdyż dochodzi do większych strat materiału w przypadku gdy jest wiele miejsc wymagających docinania, a niestety, ceny drewna ciągle łat na dachuFot. RobenMocowanie łat na wstępnym kryciuOstatnim etapem wstępnego krycia dachu jest mocowanie łat i kontrłat. Kontrłaty (1,3-2,5 zł/m) i łaty (1,3-2,5 zł/m) kupuje się razem z więźbą dachową, choć montuje się je razem z warstwą wstępnego kontrłat na dachuKontrłatami - o przekroju zwykle 40 x 60 mm - mocuje się membranę dachową do krokwi. Należy je montować w taki sposób, aby kontrłaty z dwóch przeciwległych połaci zbiegały się ze sobą w kalenicy (w linii utworzonej w miejscu przecięcia się dwóch przeciwległych połaci dachowych). Dzięki temu uzyskuje się odpowiednią przestrzeń wentylacyjną między membraną dachową a łat na dachuKolejnym etapem wstępnego krycia dachu jest montaż drewnianych łat - o zalecanym przekroju zwykle 40 x 60 mm - które są mocowane poprzecznie w stosunku do krokwi. Ich właściwy rozstaw dostosowuje się do pokrycia dachu, zwykle wynosi on 36-46 poszycie można zrobić z płyt wiórowych MFP. Frezowane na pióro-wpust krawędzie takich płyt ułatwiają ich montażŁaty przymocowuje się do kontrłat według ustalonego wcześniej rozstawu. Zależy on od rodzaju pokrycia

Nie warto też samodzielnie usuwać eternitu z dachu. Grozi za to kara w wysokości do 500 zł, natomiast za niewłaściwe składowanie azbestu - grzywna od 5000 do nawet 20 000 zł. Wymiana dachu starego domu może być źródłem niemałych problemów. Zakres prac zależy od stanu dachu i rodzaju istniejącego pokrycia. Drewniane łaty oraz współpracujące z nimi kontrłaty to nieodzowne składowe konstrukcji dachu skośnego. Od ich wykonania zależy prawidłowe funkcjonowanie, a także estetyka pokrycia dachowego. Podpowiadamy, jak właściwie podejść do tego zadania. Odpowiedni przekrój Do łacenia dachu przystępuje się po montażu warstwy wstępnego krycia (folii paroprzepuszczalnej lub papy) oraz wykończeniu wszystkich przewodów kominowych. Naszym zadaniem jest wówczas przybicie do krokwi najpierw kontrłat, a potem w prostopadłym położeniu do nich – łat. Bardzo istotne jest tutaj osiągnięcie prawidłowego przekroju łat, które należy uzależnić od takich czynników jak: rozstaw krokwi, kąt nachylenia dachu, ciężar warstwy wykończeniowej, a także strefa klimatyczna. To ważne z tego względu, iż łaty będą bezpośrednio obciążone warstwą wykończeniową, np. dachówką ceramiczną, przy której stosuje się przekrój 6 x 4 cm – w przypadku rozstawu krokwi wynoszącym 100 cm (najczęściej spotykane rozwiązanie). Stąd też przekrój nie jest tak istotny w przypadku mocowanych wcześniej kontrłat – tutaj wynosi on najczęściej 2,4 x 4,8 cm. Uwaga! Należy pamiętać o tym, że najpopularniejszy przekrój łat, to nie zawsze prawidłowe rozwiązanie. W każdym z przypadków należy wziąć pod uwagę wyżej wymienione czynniki. Sprawę po części ułatwiają nam producenci pokryć dachowych, którzy określają przekrój odpowiedni dla stworzonego przez nich produktu. Właściwy montaż Ten rozpoczynamy oczywiście od przybicia do krokwi kontrłat, które powinny łączyć się w kalenicy poprzez docięcie tych elementów na ukos w pionie – alternatywą może być zastosowanie specjalnych nakładek łączących. Następnie możemy przystąpić do montażu samych łat – ich prawidłowe rozmieszczenie należy uzależnić od usytuowanej w górnej części połaci łaty odkalenicowej – pierwsza łata powinna być oddalona od wierzchołka dachu o ok. 4 cm. Kolejne łaty powinny być przybijane do kontrłat w odległościach uwarunkowanych ich zagęszczeniem, a następnie dokładnie wypoziomowane. Wszystko po to, aby wyeliminować powstawanie wszelkich odkształceń prowadzących do nierównego ułożenia warstwy wykończeniowej dachu. ^{Decydując się wykonanie deskowania dachu, trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu 34-45 zł/m2. Jest to koszt samej robocizny. W przypadku materiału, najtańsze są deski sosnowe, w cenie około 1000 zł/m3. Koszt deskowania dachu o powierzchni 120m2 wyniesie 4000-5500 zł i jest to kwota samej robocizny, bez materiałów.} Blachy na tzw. rąbek stojący to jedna z najstarszych technologii stosowanych w budownictwie. Ten tradycyjny kształt jest obecnie oferowany w formie paneli o dowolnej długości. Łączy się je na zatrzask bez konieczności zaginania rąbka. Każdy panel ma gotowe otwory montażowe ułatwiające mocowanie do konstrukcji. Ponadto zastosowanie wzdłużnego profilowania ma za zadanie ograniczyć ewentualne pofalowanie powierzchni na skutek rozszerzalności termicznej materiału. Transport i przechowywanie paneli dachowych Transport paneli dachowych powinien się odbywać specjalnie przygotowanym do tego celu samochodem z otwartą platformą, ułatwiającą załadunek i rozładunek. Arkusze nie mogą wystawać poza obrys auta, gdyż grozi to ich uszkodzeniem. Podczas przewożenia paczki należy bezwzględnie zabezpieczyć przed przesuwaniem i zamoczeniem. W trakcie rozładunku powinno się używać specjalistycznego sprzętu lub skorzystać z pomocy odpowiedniej liczby osób, aby nie dopuścić do deformacji paneli. Wykluczone jest przesuwanie jednego arkusza po drugim lub ciągnięcie go po ziemi. Jeżeli na panelach powstały zadrapania lub otarcia, należy je zabezpieczyć specjalną farbą zaprawkową. Poza tym szczególną uwagę warto zwrócić na rozładunek w warunkach zimowych, kiedy towar trzyma się w ogrzewanych magazynach. Blachy powinno się przechowywać w suchych i przewiewnych pomieszczeniach, nie dopuszczając do kondensacji wilgoci pomiędzy poszczególnymi panelami. Paczek nie wolno układać bezpośrednio na ziemi, lecz na klockach o wysokości ok. 20 cm. Jeżeli panele mają być składowane dłużej niż trzy tygodnie od daty produkcji, należy poszczególne arkusze przełożyć przekładkami tak, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza. Folię ochronną trzeba usunąć już na etapie montażu, a składowane materiały chronić przed wilgocią i słońcem. Nieprzestrzeganie tych zasad może powodować trudności w usuwaniu folii oraz powstanie na panelach zabrudzeń po kleju. Niezbędne narzędzia Do montażu paneli dachowych na rąbek potrzebna jest głównie wkrętarka z regulacją siły dokręcania, wyposażona w końcówkę krzyżakową i nasadkę do wkrętów samowiercących. Poza tym do docinania arkuszy należy używać tylko nożyc ręcznych lub skokowych (nibler). Niedopuszczalne jest natomiast stosowanie szlifierki kątowej. Powoduje ona znaczną degradację powierzchni ciętych, a osadzający się na dachu snop iskier sprzyja powstawaniu korozji. Panele na rąbek trzeba przykręcać do konstrukcji przy pomocy wkrętów z łbem talerzykowym. Konstrukcja dachu Montaż paneli dachowych może odbywać się zarówno na konstrukcjach z pełnym deskowaniem, jak i wentylowanych. Nabijanie łat należy rozpocząć od okapu. Pierwszą umieszcza się przy desce czołowej, a następne w górę, co 200–300 mm. Przy szczycie dachu ostatnią łatę przytwierdzamy w sposób umożliwiający przymocowanie obróbki podgąsiorowej. Ruszt drewniany lub pełne deskowanie, zgodnie z zaleceniami, powinny być zbudowane z: kontrłat o wymiarach 40 x 50 mm; dopuszczalne jest także stosowanie tych o wymiarach 25 x 50 i 32 x 50 mm,łat – 32 x (80/100/120) lub 25 x (100/120) – w zależności od rozstawu krokwi i kąta nachylenia dachu. Wykorzystane do tego celu drewno (co najmniej klasy II) musi zostać zaimpregnowane (środkami neutralnymi). Kontrłaty służą do mocowania folii dachowej do krokwi. Z kolei do łat montowane są bezpośrednio panele dachowe na rąbek. Na rys. 1 przestawiono najczęściej spotykane rozwiązania konstrukcyjne pokryć dachowych. Przyjęcie określonego modelu oraz dobór poszczególnych materiałów powinny prowadzić do: uproszczenia konstrukcji,maksymalnego wykorzystania właściwości zastosowanych materiałów,uzyskania spodziewanego efektu użytkowego. W przypadku nowych rozwiązań, gdzie dach jest nieodeskowany, a zastosowana folia wstępnego krycia (FWK) ma wysoką paroprzepuszczalność – powyżej 1000 g/m2/24 h (Sd poniżej 0,3 m), warstwa ocieplenia montowana pomiędzy krokwiami może się stykać z FWK. Dach „oddycha” wtedy całą powierzchnią, więc zbędna jest pustka powietrzna. Do ocieplania wykorzystuje się całą wysokość krokwi. FWK można montować, przekładając ją przez kalenicę, co eliminuje stosowanie uszczelek. Dach deskowany wymaga użycia kominków wentylacyjnych w pobliżu kalenicy (1 szt. o średnicy 10 cm na 30–40 m2 połaci dachowej). Zbliżony efekt uzyskuje się dzięki wykorzystaniu kratek wentylacyjnych w szczycie budynku – dolna pustka powietrzna powinna wówczas wynosić 2–4 cm. Zastosowanie rozwiązań konstrukcji dachowych w budownictwie mieszkaniowym Rys. 1. Dach niedeskowany, poddasze niezamieszkałe: FWK o wysokiej paroprzepuszczalności (może się stykać z warstwą ocieplającą) montowana do krokwi, kontrłaty, łaty. Rys. 2. Dach odeskowany, poddasze zamieszkałe: płyty OSB, papa, kontrłaty, łaty. Montaż folii dachowych Przy instalowaniu FWK należy przestrzegać zaleceń producenta, zwracając jednocześnie szczególną uwagę na otwory pod okna dachowe i kominy. Na okapie folia może być instalowana: do rynny, gdzie mogą spływać ewentualne skropliny lub pod rynnę – skropliny spływają pod nią, ale za to czapy śnieżne lub lodowe nie zatykają szczeliny wentylacyjnej przy okapie. Folia powinna być montowana równolegle do okapu. Ważne, aby kolejna jej warstwa nachodziła na poprzednią na ok. 100 mm. Wyroby na długości łączy się w miejscu mocowania kontrłaty i należy je podkleić taśmą dwustronnie klejącą. Niezależnie od sposobu zamontowania termoizolacji, od strony „ciepłej” powinna być zainstalowana folia paroizolacyjna, a jej łączenia klejone taśmami samoprzylepnymi. Zasadą jest, by folie paroizolacyjne polietylenowe (PE) stosowane były tam, gdzie umieszczono FWK o wysokiej paroprzepuszczalności. Przygotowanie do montażu Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy kalenica i okap są proste, a przekątne dachu równe. Trzeba pamiętać, że bazą do montażu będzie okap, a panele zostaną zamontowane prostopadle do niego. Warto również zwrócić uwagę na strefy zaciemnione (rys. 3), ponieważ to miejsca szczególnie narażone na oddziaływanie wiatru. Panele powinny być tam mocowane do każdej łaty. Szerokość tego obszaru można wyznaczyć jako 0,1 b (gdzie b oznacza długość połaci) lub dla uproszczenia przyjąć, że będą go stanowić dwa skrajne panele z każdej strony. Przyjmuje się, że w strefach brzegowych liczba wkrętów powinna wynosić 8, natomiast w środkowych 4–5 szt./m2. Rys. 3. Strefy szczególnie narażone na działanie wiatru. Kierunek montażu paneli dachowych na rąbek Kierunek mocowania paneli może być dowolny – od prawej strony do lewej lub na odwrót, ku listwie z otworami montażowymi. Zasadą, na którą jednak warto zwrócić uwagę, jest układanie paneli w kierunku przeciwnym do najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Mocowanie paneli dachowych na rąbek Przed montażem paneli należy pamiętać o zamocowaniu obróbek. Arkusze montuje się zawsze prostopadle do okapu. Panel startowy zaleca się montować z podwinięciem dolnej krawędzi i zaczepić o zamontowaną wcześniej listwę startową. Należy pamiętać, aby zostawić przerwę dylatacyjną – panele pod wpływem temperatury będą się kurczyć i rozszerzać, co może doprowadzić do niepożądanych pofalowań na dachu. Na rynku dostępne są specjalnie przygotowane arkusze z wyciętymi zamkami, które znacznie przyspieszają pracę na dachu (np. w ofercie Blachy Pruszyński). Takie rozwiązanie jest estetyczne, zapobiega zbieraniu się nieczystości i przedwczesnemu starzeniu się blachy. Utrzymanie kąta 90° względem okapu ma decydujące znaczenie dla dalszych prac. Jeżeli ten etap nie będzie wykonany starannie, następne panele będą układały się nierówno, a na linii okapu powstaną tzw. zęby, które w pewnym stopniu mogą zostać zakryte obróbką – wiatrownicą. Do montażu stosuje się specjalne wkręty z łbem talerzykowym, wkręca się je na środku otworu montażowego. Należy pamiętać, że panele na dachu będą „pracowały”, dlatego łącznik należy wkręcić do oporu, a następnie odkręcić o 0,5 obrotu. W ten sposób możliwy będzie swobodny ruch pokrycia na skutek rozszerzalności cieplnej materiału, zapobiegający pofalowaniu powierzchni paneli. Rynny koszowe Rynny koszowe montowane są na styku dwóch połaci, w miejscu tzw. koszy zlewnych. Ich zadaniem jest odprowadzenie wód deszczowych do rynny. Mocuje się je przed instalacją paneli. Podczas łączenia rynien koszowych na długości zakład musi wynosić min. 200 mm, a sama rynna powinna zachodzić z każdej strony po 250 mm pod samo pokrycie. Po dopasowaniu i zamontowaniu obróbki, należy również ustalić odstęp pomiędzy arkuszami schodzących się połaci, przy czym nie może on być mniejszy niż 200 mm. Rys. 4. Kolejność montażu paneli – kółkami oznaczone są miejsca, w których wycinane są zamki. Kolejność montażu paneli W sytuacji, kiedy połać przekracza dopuszczalną długość paneli – 7 m, konieczne jest ich połączenie na długości. W takiej sytuacji arkusze układa się naprzemiennie (kolejność tej czynności została pokazana na rys. 4. Na połączeniu paneli 1, 2, 3 konieczne jest wycięcie zamków w panelu nr 1. Miejsca nacięć zaznaczone są kółkiem – należy usunąć zamki dla paneli nr 1, 3, 5, 7 i 9. Przyjmuje się, że odległość pomiędzy łączeniami powinna wynosić 700 mm, a szerokość zakładu w zależności od spadku:• większego niż 15° – 200 mm,• mniejszego niż 15° – 400 wycina się – jak pokazuje rys. 5 – z obydwu stron, razem z grzbietem, na długości koniecznego zakładu. Po założeniu górnego arkusza połączenie można zaklepać (na długości zakładu) gumowym młotkiem lub zaginarką w taki sposób, aby móc zatrzasnąć zamek kolejnego arkusza. Rys. 5. Sposób wycinania zamków. Mocowanie wiatrownic Wiatrownice mają za zadanie osłonić krawędzie boczne dachu i montowane są po zamocowaniu paneli dachowych. Jeżeli po ułożeniu arkuszy do krańca dachu ostatni panel nie kończy się listwą z otworami montażowymi, to zalecane jest zamocowanie go do kontrłaty szczytowej. Wzdłuż krawędzi instaluje się dodatkową listwę o wysokości 31 mm, do której zostanie zamontowany panel i obróbka. Po dopasowaniu szerokości, panel trzeba dociąć, zostawiając ok. 30 mm zapasu na podgięcie krawędzi o 90°.Następnie w tej części należy nawiercić otwory montażowe tak, aby wkręt miał 2–3 mm luzu roboczego. Tak przygotowany arkusz instaluje się do przymocowanej wcześniej kontrłaty. Obróbka szczytowa może być wykonana z jednej lub, jak pokazano na rys. 6, z dwóch części: wiatrownicy bocznej i górnej. Zamiast kontrłaty można zastosować odpowiednio wyższą deskę szczytową. Rys. 6. Montaż panelu przy desce szczytowej. Kalenica Kalenica zabezpiecza grzbiet dachu oraz krawędzie, gdzie spotykają się dwie połacie pod kątem wypukłym. Jej mocowanie musi być tak rozwiązane, aby umożliwić pokryciu dachowemu oraz ociepleniu swobodne „oddychanie” poprzez pustki powietrzne. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest zamocowanie listwy wentylacyjnej podkalenicowej. Powinna być przymocowana do samego panelu bez przykręcania do podkonstrukcji, aby nie zatrzymywać pracy termicznej paneli. Warto skorzystać z rozwiązania, gdzie pas FWK o wysokiej paroprzepuszczalności przykleja się do krawędzi blach dachówkowych. Brzegi kalenicy zamyka się zakończeniami. Montaż odbywa się na za pomocą obróbki pośredniej, która mocowana jest wkrętami samowiercącymi do połaci. Do tak przygotowanej konstrukcji przytwierdza się kalenicę. To rozwiązanie nie wymaga stosowania uszczelek. Ostatnią łatę należy zamontować ok. 10 cm poniżej kalenicy w taki sposób, aby obróbka pośrednia była zamocowana tylko do paneli. Ze względu na rozszerzalność cieplną materiału trzeba unikać połączenia obróbki z ostatnią łatą. Dzięki temu pokrycie ma zapewnioną możliwość kompensacji ewentualnych naprężeń. Obróbka ogniomuru Na rys. 7 przedstawiono przykładowe rozwiązanie obróbki przyściennej. Jej montaż odbywa się na listwie pośredniej, stosowanej również podczas wykonania kalenicy. Wszystkie obróbki osłaniające krawędzie dachu zlokalizowane są w pasach krawędziowych. To właśnie tam występują największe obciążenia spowodowane ssaniem wiatru, dlatego należy je mocować min. co 35 cm. Rys. 7. Przykład rozwiązania obróbki przyściennej i ogniomuru. Bariera śniegowa O zainstalowaniu barier śniegowych decydują lokalne warunki klimatyczne oraz doświadczenia wynikające z eksploatacji innych obiektów wybudowanych w okolicy. W zależności od obfitości opadów, zmian pogodowych i ukształtowania dachu mogą one być montowane w jednym lub kilku rzędach, w odległości ok. 1 m od okapu i na wysokości podpory krokwi (murłaty). W przypadku zamocowania barier i większej ilości śniegu nagromadzonego w ich rejonie należy się liczyć ze znacznym obciążeniem połaci dachowej (od 20 do 40%). Konserwacja Dach z paneli na rąbek w zasadzie nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Niemniej jednak, bez względu na lokalizację budynku, jego okładziny ścienne i dachowe muszą podlegać regularnym przeglądom i konserwacjom przynajmniej raz w roku, aby zapobiec ryzyku przedwczesnego zestarzenia się. Ponadto, z powierzchni paneli należy usuwać elementy, uszkadzające powłokę organiczną blachy: liście – gnijąc, powodują jej odbarwienia;warstwy pyłów przemysłowych (np. z zakładów wapienniczych, cementowni, hut i kopalń) – stają się niebezpieczne, wchodząc w reakcje z wodą. Ewentualne ubytki w powłoce trzeba oczyścić i zamalować specjalnymi farbami zaprawkowymi.

Blacha - Pokrycia dachowe ☝ taniej na Allegro.pl - Najwięcej ofert w jednym miejscu. Radość zakupów ⭐ 100% bezpieczeństwa dla każdej transakcji. Kup Teraz!

Remont dachu jest potrzebny, aby uniknąć problemów z zawilgoceniem elewacji lub uszkodzeniem orynnowania. Jest to szczególnie ważne w naszym klimacie, ponieważ degradująco na te elementy budynku wpływa niemal każda jesień i zima. Naprawa dachu jest zdecydowanie łatwiejsza niż wymiana dachu, dlatego lepiej nie doprowadzać go do bardzo złego stanu. Sprawdź, ile kosztuje remont dachu w 2022 i jak się za niego zabrać? Konserwacja dachu sprowadza się do okresowego ich przeglądu, usunięcia zanieczyszczeń oraz ewentualnych napraw w przypadku wykrycia uszkodzeń. Zwykle jest to proces szybki, który pozwala zapobiec większym remontom. Nie zawsze jednak jest wystarczający. Niekiedy potrzebne są gruntowe prace modernizacyjne! Remont dachu – kiedy należy go wykonać? W polskim klimacie prace konserwacyjne powinny być wykonywane dość często, najlepiej dwa razy w roku. Najlepszą porą na nie są wiosna i jesień. To ważne, szczególnie jeśli planujesz remont starego dachu. Wykonując przegląd dachu jesienią, dbasz o to, aby był dobrze przygotowany do okresu zimowego, czyli do prawidłowego odprowadzania śniegu. Wiosną natomiast przeprowadza się przeglądy mające na celu sprawdzenie, czy nie doszło do jakichś uszkodzeń podczas dużych mrozów i śnieżyc oraz w celu ewentualnego zaplanowania napraw lub wymiany uszkodzonych elementów. Warto wiedzieć! Nowoczesne dachy nie potrzebują częstych przeglądów – tak naprawdę wystarczy je sprawdzać raz w roku, najlepiej po zimie. Nieco więcej uwagi wymagają natomiast dachy starsze, szczególnie wykonane z papy czy dachówek starego typu. Najwięcej szkód z reguły powodują jesienne wichury i ulewy oraz zalegająca na dachu pokrywa śnieżna zimą. Remont dachu – na czym polega naprawa dachu? Remont dachu to szerokie pojęcie. Może oznaczać gruntowną renowację dachu lub naprawę poszczególnych elementów. Całkowita renowacja jest dość kosztowym i czasochłonnym przedsięwzięciem. Wykonuje się ją bardzo rzadko, podobnie jak remont połowy dachu. Sezonowo potrzebne są mniej skomplikowane naprawy. W tym celu rozmontowywane są tylko pojedyncze części pokrycia. Pozwala to dostać się do obróbek blacharskich. Dzięki temu można je zdemontować, a następnie położyć ponownie. Zmiana obróbek blacharskich pozwala uniknąć przeciekającego dachu. Remont dachu z dachówki Jeśli dach wykończony jest dachówkami, da się stosunkowo szybko wymienić kilka zniszczonych dachówek. Trzeba jednak pamiętać przy tym, że nowe dachówki mogą się znacząco wyróżniać na tle innych. Nawet jeśli dokupisz dokładnie te same modele, nie będą one zabrudzone i wyblaknięte od słońca. Konserwacja dachu z dachówki (betonowej lub ceramicznej) polega głównie na wspomnianym wyżej usuwaniu nieszczelności (poprzez np. wymianę uszkodzonych elementów), a także impregnację lub malowanie. Warto wiedzieć, że nowoczesne preparaty gruntujące zabezpieczają dachówkę przed rozwojem pleśni i grzybów, natomiast impregnaty chronią pokrycie przed nasiąkaniem. Nowoczesne farby na dach z kolei mają specjalne pigmenty odbijające promienie UV, co zapobiega blaknięciu koloru. Remont dachu płaskiego pokrytego papą Naprawa dachu z papy przebiega trochę inaczej. Układanie nowego dachu raczej nie wymaga zrywania poprzedniej warstwy. Warto też tego unikać ze względu na to, że utylizacja starej papy jest kosztowna i może być kłopotliwa. Zwykle konieczne jest usunięcie starych obróbek blacharskich – kominów i attyk, rur spustowych i rynien. Do zasadniczego remontu najlepiej użyć nowoczesnych pap modyfikowanych elastomerem SBS. Mają one zdolność nie tylko równomiernego rozłożenia ciśnienia pary wodnej na całej powierzchni dachu, ale i jego wentylacji oraz odprowadzenia nadmiaru pary wodnej spod pokrycia. Czytaj również: Papa termozgrzewalna – cena, rodzaje i zastosowanie pap termozgrzewalnych Remont więźby dachowej Remont więźby dachowej wiąże się z większą ilością prac. Nie da się bowiem ocenić stanu więźby bez zdjęcia poszycia. Do wymiany są element przegniłe oraz te zaatakowane przez grzyb lub owady. Przygotowanie nowej więźby zwykle jest bardzo pracochłonne, a więc również kosztowne. Najczęściej po starej więźbie zostaje tylko konstrukcja – krokwie i murłaty. Naprawa więźby trwa zazwyczaj od siedmiu do dziesięciu dni. Remont dachu – jak się do niego przygotować? Remont dachu to duże przedsięwzięcie, dlatego tak istotne jest, aby odpowiednio się do niego przygotować. W pierwszej kolejności trzeba wybrać odpowiednie materiały. Muszą być one oczywiście dostosowane do rodzaju dachu. Wśród najczęściej potrzebnych są: rynny, ławy kominiarskie, wiatrownica, taśmy uszczelniające, kominek wentylacyjny. Dokładny spis potrzebnych materiałów dostępny jest jednak dopiero po przeprowadzaniu sprawdzenia stanu dachu i określeniu zakresu prac. Materiały to jednak nie wszystko. Musisz bowiem spełnić jeszcze kilka formalnych kwestii. Formalności mogą być szczególnie uciążliwe, jeśli potrzebna jest zgoda współwłaściciela na remont dachu. Ma to miejsce jeśli chcesz wyremontować dach na budynku wielorodzinnym. Jeśli zgoda sąsiada na remont dachu z jakiegoś powodu jest trudna do uzyskania, możesz zdecydować się na złożenie stosownego wniosku do starostwa. Oceni ono, czy wykonanie takich prac jest konieczne. Remont dachu a prawo budowlane – co warto wiedzieć? Remont dachu wiąże się również z koniecznością dopełnienia formalności, które wynikają z przepisów prawa budowlanego. Zgłoszenie remontu dachu wystarczy, jeśli zakres prac da się określić jako remont. Dzieje się tak w momencie, jeśli wymieniasz jedynie poszycie – bez ingerowania w konstrukcję więźby. Druk zgłoszenia powinien zawierać informację na temat terminu rozpoczęcia prac – ich rodzaju oraz zakresu. Do zgłoszenia musisz dołączyć: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; szkice oraz rysunki, które przedstawiają planowane roboty; dodatkową dokumentację (ewentualnie potrzebne zgody lub opinie). W przypadku jeśli zakres prac przekracza pojęcie remontu, potrzebne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Wniosek o remont dachu musi w takiej sytuacji być poszerzony o znacznie większy zakres dokumentacji. Pozwolenia będą wymagać takie prace jak podniesienie kalenicy czy wstawienie nowego okna. Wymianę starego pokrycia dachu trzeba zgłosić do wydziału architektoniczno-budowlanego. Powinieneś zrobić to przynajmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia przewidywanych robót budowlanych. Sprawdź: Jak zlikwidować mech na dachu? Remont dachu – cennik prac naprawczych na 2022 rok Niestety wraz z rosnącymi kosztami materiałów budowlanych remont dachu w 2022 roku może być znacznie kosztowniejszy niż rok wcześniej. Cennik usług dekarskich zależy jednak oczywiście od regionu Polski. Ceny będą też uzależnione od zakresu prac oraz rodzaju pokrycia dachowego. Remont dachu – cena: demontaż papy dachowej – od 28 do 36 zł/m2; demontaż blachy dachowej i blachodachówki – od 13 do 19 zł/m2; montaż więźby dachowej – od 60 do 80 zł/m2; montaż papy w deskowaniu – od 30 do 40 zł/m2; montaż dachówki ceramicznej – od 90 do 110 zł/m2. Warto wiedzieć! Jak bardzo na remont dachu wpływa sam kształt konstrukcji. Koszt będzie niższy jeśli przeprowadzasz remont dachu płaskiego. Cena bardziej skomplikowanych dachów może być wyższa. Przeczytaj dodatkowo o kosztach budowy dachu: Co wpływa na koszty budowy dachu? Remont dachu – jak otrzymać dofinansowanie do naprawy dachu? Remont dachu to duży wydatek, dlatego warto zainteresować się, czy przysługuje Ci dofinansowanie. Dotacje wypłacane są w ramach programu Czyste Powietrze. Na jakich zasadach możesz się o nie starać? Żeby móc starać się o dofinansowanie – celem przedsięwzięcia musi być poprawa termomodernizacji budynku. Możesz więc dostać środki na ocieplenie dachu oraz uzasadnione prace towarzyszące w cenie do 150 zł/m2. Środki z programu Czyste Powietrze to dotacje unijne na remont dachu. Żeby więc je uzyskać, musisz spełniać wszelkie wymagane przez projekt kryteria. Wymiana dachu – kiedy się opłaca? Ile kosztuje wymiana dachu? Cena zależy od zakresu prac. Samo mycie pokrycia dachowego kosztuje około 15 zł za metr kwadratowy, natomiast malowanie około 25-30 zł /m2. Wyżej wskazany cennik bardziej zaawansowanych prac zawiera szereg wyższych kwot. Wymiana dachu opłaca się więc najbardziej wtedy, kiedy dostaniesz dofinansowanie do wymiany dachu. Dzięki niemu wymiana dachu, która normalnie pochłania znaczące koszty – może być nawet bezpłatna. Atrakcyjną propozycją jest również możliwość odliczenia kosztów naprawy dachu w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Co możesz w ramach niej odliczyć? drewniane elementy do wymiany; wełnę mineralną użytą do ocieplenia; membranę izolacji przed wilgocią; orynnowanie. Naprawa dachu – jakich błędów unikać? Aby nie musieć za chwilę ponownie robić remontu dachu, warto unikać najczęściej powtarzających się błędów. Jakie to błędy? Uszkodzenie lub błędne położenie membrany dachowej. Niewłaściwie zamontowanie obróbek blacharskich. Niepoprawne rozmieszczenia łat. Źle zamontowane rynny. Nieszczelne piony. Aby mieć pewność, że wszystko zostanie wykonane poprawnie, remont dachu bez zgłoszenia warto zlecić wyspecjalizowanej ekipie. Pomoc fachowców jest bez wątpienia niezbędna do naprawy uszkodzeń dachu, jego malowania, czy wymiany rynien. Samodzielny przegląd dachu i systemu rynnowego, a nawet jego czyszczenie można przeprowadzić wyłącznie wtedy, jeśli będzie to całkowicie bezpieczne. W praktyce więc można się podjąć takich prac przy niskich domach, przy których wystarczy użycie wysokiej drabiny.

W technologii szkieletowej często wykonuje się ściany działowe oraz nośne w szczytach, a także nadbudówki lukarn na dachu domów z bala. Sprawdź projekty gotowe z kolekcji Muratora! Domy na dobry początek; Domy z garażem jednostanowiskowym; Projekty domów 4 pokojowych; Projekty domów do 100 m2

Ile łat na m2 dachu? Wybór odpowiedniego materiału na dach jest jednym z najważniejszych kroków podczas budowy lub remontu domu. Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę, takich jak trwałość, wytrzymałość, izolacja termiczna i akustyczna, a także koszty.

0wlXb.

ek9zq2w4aj.pages.dev/1

ek9zq2w4aj.pages.dev/2

ile łat na m2 dachu